MANTENIMIENTO TOTAL DE UN MÁSTIL AL ACEITE Y CERA

Hoy voy a explicar cómo se debe realizar el correcto mantenimiento de esos mástiles que carecen de barniz. ¿¿Cómo?? ¿¿Que si no tiene barniz hay que hacer algo…?? Pues lamento informaros, a una gran mayoría de vosotros, que así es. No todo iba a ser ventajas en el mundo de los mástiles al aceite y cera, algún precio había que pagar por tener el mástil con el tacto más agradable de todos… Además, todo lo que cuente hoy aquí es aplicable también a los cuerpos con este tipo de acabado.

Primero de todo aclararé rápidamente de qué va todo esto para el que no lo sepa. La madera, como material poroso que es, debe ser tratada para mantenerse estable y limpia. Por lo general se utilizan barnices y lacas, tanto naturales como sintéticos, de diversas composiciones, para sellar esos poros y evitar que los cambios de humedad en el ambiente afecten a su estructura, produciendo variaciones en el espesor del material que podrían desajustar o incluso causar deformidades irreparables en nuestro instrumento. Los acabados más famosos en guitarras y bajos son la goma laca, usada generalmente en guitarras clásicas y acústicas, y las lacas de nitrocelulosa, poliéster y poliuretano usadas generalmente en instrumentos eléctricos.

Si llevas tocando ya un tiempo y has tenido la suerte de que por tus manos hayan pasado varias guitarras o bajos, seguro que te has encontrado que en alguno de esos instrumentos tus manos no corren bien a lo largo del mástil, como si el barniz que lleva en la parte trasera fuese tan denso que tuviera un tacto pegajoso. Este ha sido un problema que muchos músicos han sufrido a lo largo de la historia y para solucionarlo, muchos decidieron coger una lija y retirar esa molesta capa de laca y que sus manos se apoyaran sobre la madera desnuda. No son pocos los fabricantes que a lo largo de los años se han fijado en ello y no han dudado en introducir de serie o como opción los mástiles con acabados alternativos al barniz en sus guitarras.

Paralelamente a esto, nos encontramos con la eterna polémica de si el acabado de un instrumento afecta a la resonancia del mismo permitiéndole vibrar con mayor libertad… Seguro que sabéis de lo que hablo: nitrocelulosa versus poliuretano, bla, bla, bla… Pero bueno, ese debate no es para hoy.

Sea cual sea la razón, hay instrumentos cuya madera no está tratada con lacas, pero como seguimos teniendo la necesidad de sellar esos poros, la mejor manera es usar aceites y ceras especiales que se introducirán en los mismos para sellarlos desde dentro mientras mantenemos el tacto de una madera bien pulida. Lo que gran parte de la gente ignora es, que a diferencia de las lacas tradicionales, hay que ir renovando o manteniendo el acabado de aceite y cera periódicamente, ya que este se va degradando y desprendiendo con el tiempo, dejando nuestra madera expuesta a los peligros que he comentado antes. Seguro que alguna vez habéis visto las clásicas manchas grisáceas en un mástil de arce de una Stratocaster o una Telecaster antigua. Están producidas por una mezcla de grasa y suciedad de la mano del guitarrista y esas manchas ya nunca saldrán. Un mástil correctamente mantenido nunca se habría teñido así.

El mantenimiento de un mástil (y/o cuerpo) al aceite no es en absoluto complicado, si bien sí que es un tanto entretenido. Voy a mostraros el proceso en el mástil de una guitarra Music Man Steve Morse Model. La gran mayoría de las guitarras Music Man traen el mástil acabado de esta manera.

Lo primero, obviamente, es retirar las cuerdas. Lo necesitaremos para poder trabajar con comodidad en todo el mástil.

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Ya que nos ponemos, revisamos con ayuda de una llave, que las tuercas que fijan los clavijeros estén bien apretadas para evitar vibraciones indeseadas.

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Obviamente, sería un poco absurdo realizar todo el mantenimiento, cambio de cuerdas incluido, sin limpiar e hidratar correctamente también el diapasón.

Para ello, esta vez, nos hemos hecho con un producto especial de limpieza para madera, Oil Soap de la marca Murphy y que lamentablemente no tiene distribución en España. Yo lo he tenido que conseguir a través de Ebay. Se trata de un jabón con base de aceites naturales que penetra en la madera y la limpia sin dañarla. Ya sabéis que todos los detergentes, por su propia composición, terminan resecando y degradando la madera, así que este producto es mucho más seguro y respetuoso con nuestro instrumento. De todas formas, este Oil Soap no es imprescindible, pudiendo usar en su lugar un trapo de algodón húmedo con jabón neutro.

Frotamos para eliminar los residuos de grasa y suciedad acumulados durante horas de feliz práctica. El producto se evapora rápido y limpia con mucha facilidad.

 

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No nos olvidemos de limpiar también la cejuela. Podemos usar un bastoncillo humedecido con alcohol y un trapo. Protegemos con cinta de carrocero la madera de alrededor para no dañarla.

Pasamos a la parte de hidratación del diapasón con aceite de limón. Yo llevo media vida usando el de Dunlop y la verdad que hace muy bien su trabajo y os durará años. Sin duda es una buena inversión. Este bote viene con un aplicador, pero como no llega a todos los rincones, mejor nos ayudamos con un trapito de algodón para extenderlo uniformemente.

 

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Ahora debemos dejar que el diapasón absorba el aceite que necesita, así que en ese ratito vamos, por fin, a ponernos manos a la obra con la trasera del mástil.

Si damos la vuelta al mástil podemos observar la zona donde se ha barnizado la pala y donde se ha dejado sin lacar la zona de contacto de la mano.

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Hacemos una primera pasada con el Oil Soap de Murphy para asegurarnos que trabajamos sobre limpio.

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A continuación, pasando el dedo por la trasera del mástil observo que está un poco áspero, como rugoso. La madera, al carecer del sellado de la laca, puede llegar a levantase un poco, de manera microscópica, con la propia humedad de la mano. Si esto sucede, debemos darle unas pasadas con un poco de papel de lija para devolverle el tacto sedoso y pulido que traía cuando salió de fábrica.

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Protegemos con cinta de carrocero la parte donde no queremos rozar con las lijas.

Usamos para esto dos trocitos de papel de lija, primero uno de grano 600 y luego otra de grano 1.200. Esto no tiene mayor misterio, es darle unas cuantas pasadas a lo largo del mástil, siempre en la misma dirección, hasta que notéis que la lija se desliza suave. Después de aplicar la de 1.200, el tacto debe ser suave como el cristal.

Volvemos a frotar con un poco de limpiador para eliminar posibles restos del lijado y dejar la madera preparada para aplicar el aceite. A este respecto, hay muchos aceites para madera que podemos usar. Durante años he usado los de Herrera Guitars, que ellos mismo elaboran y que van muy bien, pero después de un tiempo me hice con un bote bastante grande de aceite de linaza natural para otros menesteres que nada tienen que ver con esto… El caso es que un buen día comencé a usarlo en mis guitarras y la verdad que el resultado ha sido tan bueno como con los aceites que mencionaba antes. El aceite de linaza podéis encontrarlo en cualquier droguería industrial o en centros de bricolaje. En la siguiente foto podéis ver restos del aceite solidificado alrededor del tapón de la botella para que entendáis cómo sella el poro de nuestra madera. Aplicamos, frotando en círculos, una pequeña cantidad con un trapo.

A estas alturas suponemos que el aceite de limón que hemos aplicado antes ya está totalmente absorbido. Si quedasen restos los podríamos pulir con un trapo de algodón. Atención de todas maneras a este punto, porque si el diapasón está muy seco es posible que tengamos que aplicarle este aceite varias veces seguidas, hasta que recupere su aspecto saludable.

Y aquí llegamos a la parte del “bonus track”. Esto en realidad no es necesario, pero ya que nos ponemos, vamos a dejar nuestro mástil como nuevo. Mientras damos tiempo a que nuestra trasera del mástil absorba el aceite de linaza que le acabamos de aplicar, vamos a darle un pulido a los trastes para dejarlos bien relucientes y que la cuerda se deslice suavemente por ellos al hacer bendings. Lo primero que haremos será proteger la madera del diapasón con cinta de carrocero dejando al descubierto los trastes.

La manera de pulirlos es frotarlos suavemente con lana de acero, del número 0000, la más fina. Esto no debería llevarnos más de unas pocas pasadas por traste. Después limpiamos los restos con un paño suave. Si al retirar la cinta de carrocero han quedado restos del pegamento de la propia cinta, frotad suavemente el diapasón con un trapo con un poquito de aceite de limón.

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Ya tenemos nuestro mástil casi listo. En este rato la trasera del mástil ha absorbido ya el aceite de linaza y estamos listos para aplicar la cera. Con esto me pasó exactamente lo mismo que antes. Solía compra la cera aquí, pero luego me di cuenta que tenía otras opciones más económicas, más cercanas (¡santa droguería industrial!) e igual de válidas. Vosotros elegís.

A frotar y a frotar, hasta enterrarlos en el mar… ¿Qué cómo sabréis hasta cuando? Cuando el mástil esté brillante y suave a más no poder. Disculpad por la iluminación tan poco homogénea de las siguientes fotos… el sol y el balance de blancos automático de la cámara me jugaron una mala pasada ese día…

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Ahora ya solo nos queda colocar el juego de cuerdas nuevo y los archiconocidos ajustes de siempre de afinación, quintaje y alturas…

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Y así, por una buena temporada más, nuestro mástil vuelve a estar a salvo y protegido de los agentes externos y a tener el inigualable tacto de la madera desnuda y bien pulida… Como dije al principio, es un trabajo sencillo aunque bien entretenido, pero el resultado merece la pena. ¿Se te ocurre acaso un lugar mejor sobre el que poner tus manos?

25 Comments

  1. Marcelo

    muy buen post ! ,

    hace poco que tengo una Charvel pro mod san dimas con diapasón de arce (creo que acabado al natural), una cosa, y perdona mi ignorancia, si mal no entendí a este diapasón hay que hacerle el mismo mantenimiento que le haces a la parte trasera del mástil de la Music Man, no ? ,

    y donde podría comprar el aceite de linaza Naturhaus o Livos del que habla Ana ? ,

    desde ya : muchísimas gracias ! ,

    saludos !

    1. Hola Marcelo! Gracias por tu comentario. Según veo en la web de Charvel, los mástiles de las Pro Mod San Dimas son Hand-Rubbed Urethane, lo que quiere decir que lo que lleva es un barniz satinado pulido a mano. A veces este tipo de acabado engaña y da la impresión de ser un acabado natural, por el tacto suave y la apariencia de poco brillo. En este caso debes limpiarlo con un trapo humedo para eliminar manchas de grasa y suciedad y olvidarte del aceite. Saludos!!

      1. Marcelo

        HolaJavier ,
        gracias por contestar tan rápido ! ,
        bueno, mas fácil de mantener enttonces, supongo que me dices el diapasón, la parte trasera del mástil viene con una fina capa de barniz también ?
        o debería aplicarle aceite y cera ?,
        saludos !

        1. No puedo asegurarte al 100% sin tenerla delante, pero si hacemos caso a la web, el mástil completo viene acabado con Urethane, o sea uretano, o sea barniz. No he visto que especifique lo contrario. Así que, sí, me refería a la trasera del mástil también. Pero ya te digo, igual la tuya es diferente. Mira si se nota transición entre la zona de la pala y la trasera del mástil donde suele apoyar la mano. En las fotos del artículo se aprecia bastante bien.
          Saludos!

          1. Marcelo

            bueno, ya probaré , también les acabo de enviar un mail a Charvel support para que me aclaren si tiene barniz o no, y cual sería la mejor manera de hacerle mantenimiento, a ver que me dicen,

            gracias de nuevo ! ,

            saludos !

    2. Contestando a Marcelo (lo hago desde aquí comentarios porque desde el REPLY no va?), puedes acceder a mi web (www.ekolor.es) y desde ahí contartar conmigo para que te envíe el aceite-cera. Es un único producto en el que al aceite se ha añadido, en fábrica, un porcentaje de cera, con lo cual luego no hace falta añadir más cera. Cuando está seco se pule y listo!!
      Por si a alguien le hace falta, o para más adelante, porque veo que de momento ya lo has solucionado!
      Un saludo.

      1. Marcelo

        Hola Ana ! ,

        muchas gracias por contestar ,

        y no pasa nada al usar el aceite de linaza ya mezclado con la cera y no paso a paso, primero aceite y luego cera ? , digo , no se , el aceite no penetraría mas al aplicarlo solo ? ,

        bueno, ya contactaré contigo vía tu web ,

        saludos !

        1. Hola Marcelo, no pasa nada, el aceite penetra en la madera y la cera queda más en superficie. Si quieres hay un producto que es aceite sólo y luego aplicarías cera líquida como acabado. Pero el producto aceite-cera funciona muy bien, a mí me gusta mucho para mis tratamientos sobre muebles y suelos de madera maciza. Te ahorras un producto porque los envases son de 1 lt y son buenos y caros…Y duran una eternidad!!

  2. Albert

    Hola,

    Primero de todo, muchísimas gracias! es genial encontrar aportes como este, tan útiles y bien hechos, felicidades!.

    Tengo una duda, quizás absurda, pero no tengo clara la respuesta y si no la hago rebentaré XP.

    El caso es que tengo una Jackson soloist acabada al aceite y, para mi sorpresa y ignorancia, el mástil se ha vuelto seco, áspero y grisaceo.

    He comprado aceite de lino de primera prensada en frío en una tienda de dietética, no sé donde leí o entendí que servia. Con la duda he comprado también de linaza en una ferreteria, no sé si es crudo o no. He hecho pruebas con un juguete de mi hija… y no veo la diferencia en el acabado. Teniendo en cuenta que no tengo prisa en que seque, ¿puedo usar cualquiera de los dos? el secante, ¿se comporta únicamente como un catalizador del proceso o el aceite de lino no secará igual?.

    Puestos a preguntar, no encontré papel de lija tan fino, así que iva a hacerlo sin lijar antes. ¿Vale la pena que lo busque? por lo que dices las manchas no desaparecerán y el tacto es lévemente aspero. La muestra del juguete es muy parecida y el tacto queda espectacular.

    Gracias y saludos!

    1. Hola! Muchas gracias por tus palabras!
      El aceite de lino creo que no sirve, el adecuado es el de linaza y similares, que al secar se solidifica y cierra el poro de la madera, tal y como explico en el artículo.
      El juguete probablemente, aunque parezca madera desnuda, lleve algún tipo de barniz satinado y no esté penetrando en la misma, porque el aceite tiñe ligeramente y lo notarías seguro.
      Si el mástil está acabado al aceite y se ha quedado aspero, tendrás que pasarle la lija sí o sí, porque el aceite no soluciona ese problema. Las puedes encontrar en grandes superficies de bricolaje o en tiendas especializadas en maderas o bellas artes.
      Sobre el secante no actúa exactamente como un catalizador normal en una pintura, lo único que hace es acelerar el proceso de evaporación para que el residuo del aceite en el poro se solidifique, así que no te preocupes. No debería tardar más de media hora o una hora en absorber todo, como muchísimo. Si después de este tiempo sigue quedando aceite, retíralo con un trapo.

      Saludos!!

      1. Albert

        Hola Javier!

        Muchas gracias de nuevo.

        Sí, efectivamente, el juguete se ha “teñido” un poco. De echo, apliqué posteriormente cera para muebles incolora y esa es la única diferencia que noto entre el aceite de lino y el de linaza, ambos han teñido la madera pero el de lino con un tono ligeramente más fuerte y vivo, sobretodo en una mitad del juguete con una madera un poco más oscura que la otra. Bueno, eso y que como dicesn el de linaza huele peor. Imagino que con el tiempo desaparece.

        Esta tarde he encontrado los papeles de lija de grano 600 y 1200.

        Ahora que la tengo todo solo me falta un ratito para hacerlo.

        Gracias y saludos!

        1. El aceite de lino o de linaza en principio es lo mismo, es un estracto de la semilla de lino. Luego si es verdad que cada fabricante tiene su toque. Hay una diferencia a tener en cuenta respecto al aceite de linaza comercializado de manea tradicional: crudo o cocido. El crudo no seca jamás y su comercialización es muy limitada de un tiempo a esta parte. El cocido o viene de fábrica con un secativo añadido(lo más habitual) o hay que añadirle un secativo para ayudar a que llegue a secar bien. El secativo tradicional es a base de plomo y es muy contaminante. Ya lo comenté en otra entrada y es que existen marcas ecológicas como n
          Naturhauss o Livos (ambas alemanas) que comercializan un aceite de lino con secativos a base de cortezas de cítricos, mucho más finos y sofisticados y ¡exentos de plomo! que secan de maravilla y huelen de maravilla, que casi te dan ganas de comértelos…De verdad que merece la pena, ni punto de comparación. Ha! y tambien estas marcas tienen cera natural.
          En la web de mi empresa se pueden consultar tratamientos para suelos de madera con aceite y cera: http://www.ekolor.es

          1. Gracias Javier.
            La verdad es que releyendo los post, luego me he dado cuenta de que el compañero se refería como aceite de lino, de primera presión en frío, al que se vende para consumo interno, osea, para comer. Es de muy buena calidad, pero claro, no es para aplicarlo sobre madera. La cuestión es que no secaría nunca. Por lo que comentábamos de que debe estar cocido y con secativo(ecológico mejor)para que se llegue a secar en un tiempo conveniente(de 24 a 48 horas) Siento la confusión de mi anterior post y espero que ahora haya quedado más claro. Un placer poder compartir…

        2. Albert

          Hola,

          Gracias a los dos.

          Esta tarde me he puesto a ello y el resultado es espectacular, mejor que nueva!.

          He usado gasolina de zippo para limpiar antes y la lija para dejarlo suave, la verdad es que le ha ido bién. También he usado el aceite de linaza, que no sé si tiene plomo o no porque no veo la composición, pero si he seguido las instrucciones de usar guantes y mascara, lo cual no mola. Para futuras ocasiones buscaré los que recomienda ana.

          No he usado el de lino por miedo a que con el tiempo las bacterias se pudieran hacer con él.

          Finammente he usado una cera para muebles natural e incolora. Paciencia para dejar secar y dos capas.

          Las manchas no se han ido pero pondría la mano en el fuego que vienen de fábrica.

          Muchas gracias de nuevo y saludos!

          1. Hola Albert. Has hecho bien en no usar el aceite de lino, ese de primera presión en frío te refieres? es para consumo alimentario, muy bueno, muchas propiedades (excelente regulador hormonal). Pero no sirve para proteger la madera. Bueno el problema es que no se seca, no llega a secarse nunca. Por eso el de aplicación para temas de proteger madera se usa el cocido y con secativos. Me encanta tratar la madera con aceite, nada que ver con ningún otro producto. Te felicito por elegirlo. Es un aprendizaje que sirve para muchas aplicaciones referentes a la madera…a lo largo de la vida. al menos a mí me sigue sirviendo. Es un vicio lo agradable y apropiado que resulta. Saludos.

          2. Albert

            Gracias Ana,

            La verdad es que sí que, a parte del resultado, también he disfrutado el proceso. Ya se sabe, sarna con gusto…

            No dudaré en emplearlo en otras aplicaciones.

            Saludos!

  3. ana

    hola, me ha encantado tu articulo, y el cariño y dedicación que le muestras a tu guitarra o bajo ahora no sé nuy bien…no soy música pero tengo una empresa de aplicacion de tratamientos para madera (ahora mismo la web “www.ekolor.es”está en obras pero a ver si acabamos cuanto antes)
    El caso es que veo que tomas mucho interés para conseguir productos de limpieza y mantenimiento y luego con el aceite le aplicas uno a mi entender bastante grueso y elemental. Te recomiendo la marca naturhaus. Es totalmente ecológica y por ello usa un secativo a base de estracto de cortezas de citricos que le aporta un aroma que te van a dar ganas de comerte tu guitarra, jaja, perdona, es broma. El plomo que se usa como secativo de toda la vida en el tradicional aceite de linaza, es un metal pesado, malo para nuestra salud y para la de la madera, entiendo.
    Además el aciete-cera naturhaus como su propio nombre indica lleva cera incorporada y lo puedes pulir al final igual que la cera. Una recomendación para aplicar: aplicar una mano generosa, dejar secar 30 minutos y retirar el sobrante con un trapo de algodon. Luego dejar secar 24 horas! y repetir la operación. Dejar secar secar 24 horas y pulir.
    Una característica del aceite de linaza es que tarda en secar…por eso mismo tiene la capacidad de penetrar en la fibra de la madera. Y hay que darle tiempo. Por eso y por las estrechas y finas moléculas de su composición

    1. Hola Ana! pues me parece super interesante lo que me cuentas, la verdad. En realidad el método tradicional de acabado al aceite y cera para un instrumento recien fabricado es el que indicas, manos y manos de aceite con largos tiempos de secado y pulido, proceso que llega a tomar incluso semanas. Pero después de hablar con varios luthieres, estos me explicaron que en el proceso del mantenimiento (es decir, una vez que la madera ha sido tratada ya), no es necesario invertir tanto tiempo ni capas. En el tiempo que llevo realizando este proceso no he tenido ningún problema a nivel de sellado de madera, pero es cierto que lo que explicas tiene todo el sentido y merece tenerse en cuenta.
      Lo del aceite de linaza, siempre recomiendo conseguir el más natural… hay quién asegura que se puede incluso cocinar con él… yo de momento solo lo aplico a la madera, pero desde luego tomo buena nota del apunte del plomo. Hoy por hoy no cabe duda de su perjuicio para la salud. Lo mejor es no arriesgarse y deshacerse de él. Estoy deseando ver esa web y sin duda probar esos productos! Mil gracias por el aporte!!

      1. ana

        el aceite de linaza se puede usar sin secativos pero tarda muchísimo más en secar. Tanto la casa Livos, como la casa Naturhause, los dos son de gama ecológica, comercializan el aceite-cera que te comento y aparte una amplia gama de productos al aceite, ceras etc. Solo era una sugerencia …si tienes oportunidad de probarlos luego puedes decidir…yo en mi trabajo he probado los dos el linaza tradicional y éstos otros y me gustan éstos de los que te hablo bastante más. Un saludo y a seguir disfrutando

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