REPARANDO UN AMPLIFICADOR AMPEG V4BH

Hoy tengo por casa un amplificador de bajo de la prestigiosa marca Ampeg, modelo V4BH, de 100 W de potencia totalmente a válvulas y fabricado en USA. A primera vista podríamos decir que se puede quedar un poco corto de potencia a la hora de sonar en un escenario, pero puedo dar fe de que esos 100 W a válvulas rinden más que de sobra con el bafle adecuado.

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El problema que presenta esta unidad es que 2 de las 4 válvulas de potencia (6L6, en este caso) no funcionan. Esto se puede observar fácilmente ya que no se iluminan. Este amplificador ya nos dio este mismo problema (en las 4 válvulas, en esa ocasión) hace algún tiempo y se trataba del conector que lleva la corriente a la placa donde van montados los zócalos de las válvulas. Son conectores un poco endebles y las vibraciones al transportar el amplificador pueden ser la causa de una soldadura defectuosa o rota que nos provoque esta avería.

Ante este caso, conviene, antes de sumergirnos en la espiral de locura del destornillador y el soldador, comprobar algunas cosas como los fusibles de las válvulas con un polímetro (que en este caso están en la placa principal) o comprobar las válvulas poniendo las que funcionan en la posición de las que no, así de esta manera descartaríamos bien las válvulas, bien el amplificador. En mi caso, los fusibles estaban correctos (continuidad) y las válvulas, también.

Supongo que todos conocéis las recomendaciones básicas para evitar incidentes en vuestros amplificadores de válvulas, pero conviene recordarlas de todas formas:

-Nunca pongáis en funcionamiento vuestro amplificador sin tener los altavoces conectados. Estos amplificadores necesitan tener una carga constante y encenderlos en vacío puede provocar sobrecargas en el transformador de salida.

-La impedancia de salida del amplificador debe coincidir con la impedancia de entrada del bafle, por el mismo motivo de arriba.

-Encended siempre desde el botón de Power y dejad calentar el amplificador previamente en Stand By un tiempo, que dependiendo del fabricante oscila entre los 20 segundos y 10 minutos, antes de encenderlo totalmente. Lo mismo al apagar.

-Dejad que el amplificador se enfríe al menos 20 minutos después de un uso moderado antes de moverlo. Las altas temperaturas que alcanzan tanto las válvulas como los componentes de las placas aledañas a ellas son muy sensibles a golpes y movimientos bruscos, y pueden producirse roturas, soldaduras frías, etc.

Bueno, nos ponemos manos a la obra y lo primero será retirar la tapa trasera. Para ello, quitaremos los cuatro tornillos que lleva.

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Quitamos también los cuatro tornillos superiores que sujetan el chasis del amplificador al mueble. Sujetadlo con la mano para que baje poco a poco y quede encima de los apoyos de madera del mueble.

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Una vez liberado de estos 4 tornillos, llevad el chasis hacía delante, como para sacarlo, todo lo que podais. Obviamente, los transformadores chocarán con la rejilla frontal y no podréis sacarlo del todo. No os preocupéis, esta rejilla está sujeta con velcro. Con unos suaves golpes de martillo en la parte superior cede facilmente.

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Una vez suelta la rejilla, ya no hay ningún impedimento para extraer el chasis completo por la parte delantera.

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Podemos observar las enorme válvulas de potencia TAD 6L6 junto a las 12AX7 de previo, tapadas por el blindaje.

En este punto extraeremos todas las válvulas de sus zócalos. Para las de previo, simplemente, giraremos media vuelta el blindaje para extraerlo y después, tirando suavemente de la válvula hacia arriba. Si no sale con facilidad (y la idea es precisamente esa, evitar que se salga) podemos tirar hacia arriba mientras la movemos suavemente en circulos.

Respecto a las de potencia, debemos empujar hacia abajo las dos pletinas  laterales (para que liberen su presión sobre la válvula), antes de tirar también de la misma manera que hemos hecho con las de previo.

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Muy importante, conviene marcar, con un rotulador indeleble por ejemplo, la posición exacta de cada válvula para luego ponerlas en el mismo lugar, ya que cada una tendrá su propio ajuste y ponerlas después en lugares diferentes puede dar lugar a problemas eléctricos y variaciones en el tono final.

Quitadas, numeradas y puestas las válvulas en un lugar seguro, retiraremos las mordazas de estas quitando los dos tornillos con los que están sujetas al chasis.

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Por el otro lado, soltaremos los tornillos de la placa que lleva los zócalos de las válvulas. Quitados los 8 tornillos, tiraremos hacia arriba de la placa para extraerla. En la siguiente foto he marcado con un recuadro rojo las soldaduras de los conectores que conviene revisar, tanto en esta placa como en la más grande, de donde vienen.

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Los conectores de esta placa son macho, tienen forma de pincho y encajan en los conectores de la placa principal, que aparentemente son los que fallan. Tocando ambos con el dedo, uno de ellos está firme  (el de las válvulas que funciona) pero el otro se mueve con facilidad. Hay que desmontar la placa principal para reparar las soldaduras que probablemente estén rotas.

Lamentablemente, no tengo muchas fotos de ese proceso, pero en la siguiente foto os diré lo que debéis quitar para poder levantar la placa de lado y acceder a las soldaduras que nos interesan.

Marcado en rojo, podéis encontrar los tornillos de la placa (hay dos más que no se ven bajo la placa de los zócalos de las valvulas, que previamente hemos retirado), más los de los conectores exteriores.

Conviene utilizar un rotulador indeleble para marcar en la placa, junto a sus conectores, los colores de los cables o la posición de los mismos.

Placa1

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En la siguiente foto, en azúl, teneis los conectores que debéis soltar con cuidado para poder levantar la placa por el lado derecho y poder acceder a las soldaduras del conector.

Placa2

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Para  resoldar los contactos del conector, bastará con tocar la soldadura del conector con la punta del soldador hasta que se derrita, en ese momento aplicamos una pequeña cantidad de estaño hasta que veamos la soldadura ponerse de color plata brillante y retiramos el soldador. Esperamos unos segundos a que se solidifique.

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Ya que lo tenemos desmontado, no está de más limpiar el conector con limpiador de contactos de residuo 0. Aplicamos una buena cantidad tanto en el macho como en la hembra de ambas placas.

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Para rizar el rizo, podríamos aplicar en el conector, si disponemos de ella, silicona rigida para electrónica a fin de asegurar una sujección más robusta del conector y evitar de nuevo esta avería.

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De cualquier manera, lo que nos quedaría sería montar todo de nuevo siguiendo los pasos a la inversa. Aseguraos de que habéis conectado todo en su sitio y antes de colocar el chasis dentro del mueble, haced una prueba. Recordad conectar al menos un altavoz para no encenderlo en vacío.

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En la foto de arriba podemos ver cómo las 4 válvulas vuelven a funcionar. Como tenemos conectado un altavoz, comprobamos que suena y funciona todo, señal de que lo hemos montado correctamente. Lo dejamos enfriar antes de moverlo y lo colocamos dentro del mueble.

Una vez más, el mundo vuelve a estar a salvo. Rock On!!

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