REPINTANDO UN INSTRUMENTO – PARTE III

Dice el refrán que no hay mal que cien años dure y, ciertamente, el nuestro se acerca a su fin. Hemos sufrido mucho para llegar hasta aquí, pero a partir de este punto es cuando empezamos a ver un verdadero avance en nuestro trabajo. La famosa luz al final del túnel.

Aplicando el color

Sin más preámbulos, pasamos a la fase del color. Dejad 24 horas de secado entre la última aplicación del tapa poros y la primera capa de color.

Este proceso cambia muy poco de lo dicho anteriormente. Recordad mover bien los botes de pintura para que todos sus componentes se mezclen correctamente. Si la base que hemos dejado es buena (y debería ser perfecta), en cuanto hayamos cubierto toda la superficie con color de manera uniforme podemos pasar a la fase de lacado. No es necesario aplicar muchas capas en este punto. Lo normal suele ser entre dos y cuatro, aunque tampoco os obsesionéis con los números. Lo vais a ir viendo vosotros mismos. Cuantas menos mejor, por supuesto. Pero recordad que tendremos que nivelar con lija y una capa demasiado fina se pelará con facilidad.

Para evitar arañar la pintura en esta fase, lijad con granos de P500 hasta P800 con lijas al agua.

En la siguiente foto podéis ver el cuerpo de nuestra Stratocaster y Telecaster casi listos para aplicar la laca. Realmente está liso y suave al tacto y aunque en la foto aparezca mate no os preocupéis. El brillo se lo aportará el barniz de acabado que posteriormente puliremos.

Cuidadín con el agua

Una advertencia sobre el lijado con agua: si empapáis mucho la madera y entra suficiente agua por los orificios de los tornillos, la madera se hinchará y la pintura se agrietará. Cuando se seque de nuevo y la madera vuelva a su lugar, no se notará demasiado, pero estarán ahí. Dependiendo de dónde y de qué tamaño tengan, serán más o menos visibles. Secad con regularidad el agua con un trapo y si podéis, taponad esos agujeros con algodón o cera.

El barnizado

Llegamos por fin a la última parte del proceso de pintura, que es el acabado con laca brillo. El objetivo de esta capa es la de sellar y proteger el color. Por eso interesa que esta sea transparente, aunque como probablemente sabréis, con el tiempo todas las lacas terminan amarilleando por la acción de la luz solar. En especial la nitro.

La primera (¡por fín!) buena noticia es que en esta fase ¡no hay que lijar entre capas! ¡Bieeeeeeeen!

Dejad secar 24 horas desde la aplicación de la última mano de color hasta la primera de laca.

Para crear la menor cantidad de piel de naranja, podéis diluir un poco la laca con disolvente, así estirará mejor.Cuanta menos piel de naranja, menos lija será necesaria en la fase de nivelado y pulido. Aun así, no empleéis más de un 10% en la mezcla. Corremos el riesgo de que al estar tan liquida se forme un goterón por descuelgue. Recordad: capas finas.

Barnizado del mástil

En esta fase podéis aprovechar la carga de laca en la pistola para pintar el mástil. Si el diapasón es de tipo palo rosa, tendréis que cubrirlo con cinta de carrocero para no lacarlo. También es conveniente tapar el agujero del tornillo del alma o quedará bloqueado con la laca. Extraedlo como un tornillo normal y cubrid el agujero con cinta.

Si por el contrario el diapasón es de arce, tendréis que cubrir únicamente los trastes.

Con unas 8 finas capas, aproximadamente, debería ser suficiente.

Curación

Ya nos podemos olvidar de la pistola, el compresor y la maldita pintura. Una vez que hemos terminado de aplicar las capas de laca lo siguiente es ya dejarlas curar. Esto significa que el disolvente presente en el barniz debe evaporarse lo suficiente como para que este se endurezca hasta el nivel de que podamos lijarlo y pulirlo sin arrancarlo a la tercera pasada de lija. En el caso de los cuerpos debemos esperar entre 3 y 4 semanas. En el caso de los mástiles, con 10 días será más que suficiente.

Nivelando el barniz

Ocuparnos primero del mástil nos dará un poco la idea de qué va todo esto del nivelado y pulido. De paso practicaremos un poco para cuando le llegue el turno al cuerpo.

Comenzamos lijando muy suavemente (pero mucho) con lija al agua de P400. Mejor en el sentido de la veta cuando podamos (entre los trastes será muy difícil seguir esta norma, especialmente en los más altos donde el hueco es realmente pequeño). Pasaremos después a P500, P600, P800, P1.000, P1.200. Si queréis, también P1.500 y P2.000 y P5.000, aunque el precio de estos últimos se dispara. Si planeáis usar pulimento automotriz  podéis perfectamente prescindir de ellos.

Seguro que en las fotos apreciáis la piel de naranja, ya que el nombre es muy descriptivo. Esos bultitos son los que hay que aplanar completamente con las lijas. No dejéis ni uno o el acabado no quedará uniforme.

De nuevo, iréis viendo cómo la superficie queda mate. Es normal, porque las lijas están devastando la superficie de la laca. El brillo vendrá en la fase de pulido.

Con el agua del lijado, en algunos puntos la cinta irá despegándose sola poco a poco, así que dejaremos que nos haga el trabajo. Las que queden debemos retirarlas, con la ayuda de una cuchilla, con muchísimo cuidado bajo el riesgo de arrancar la laca en algún punto…

…como efectivamente me llegó a ocurrir en algún que otro lugar. No os preocupéis, cuando trabajáis con nitro es normal, más aún si es vuestra primera vez. Podéis retocarlo con un pincel y pasados 10 días, lijar muy suavemente y pulir de nuevo. Si lo hacéis bien, puede quedar como nuevo. Esa es una de las ventajas de la nitrocelulosa que comentaba al principio del artículo: el fundido entre capas es perfecto y eso facilita mucho las reparaciones en el lacado.

Por fin… ¡el pulido final!

Una vez todo esté nivelado llegamos a la fase del pulido, la que nos aportará ese brillo espejado que tienen los instrumentos nuevos en la tienda.

Materiales necesarios

Existen muchos tipos de pulimentos. En tiendas de automóviles podréis encontrar pulimentos de buena calidad. Están bien para realizar una primera fase, pero os recomiendo los productos especializados. En tiendas online de herramientas para lutería o en la propia web de Nitorlack podéis encontrar productos que os darán muy buen resultado y os ahorrarán una gran cantidad de trabajo.

Yo, por ejemplo, uso un pulimento para automóviles Kraff como un primer pulido a grosso modo. Este ya nos dejara una superficie semi brillante. Después aplico pulimentos de la marca Clover. Son tres y van de más grueso a más fino, dejando el último ya, un brillo estupendo.

Pulido a mano

Para aplicarlos, como ya comenté en su día en este artículo, empezaremos extendiendo el pulimento con un trapo por toda la pieza. Hecho esto, tenemos dos caminos: pulido a mano y pulido a máquina.

No os voy a engañar, el pulido a máquina es más cómodo y, en mi opinión, da mejores resultados. Pero a menos que tengáis una máquina súper especializada (no el disco de acople para el taladro que tengo yo), hay zonas que tendréis que pulir a mano, con un poco de paciencia (¿he hablado ya de la paciencia en este artículo?).

Comenzad con un trapo de microfibras húmedo, frotando de manera muy suave, en círculos. Cuando hayáis frotado toda la superficie y vayáis viendo brillo, pasad a un trapo seco y frotad un poco más fuerte.

Si vais a usar varios pulimentos diferentes, recordad que no podéis usar el mismo trapo para todo, ya que los restos del pulimento más grueso causarían estragos cuando estemos puliendo con uno más fino, así que haceos con una buena cantidad de ellos.

Para los cuerpos, el procedimiento es el mismo: lijar para nivelar y eliminar la piel de naranja, desde P400 hasta P1.200,  con la salvedad de que vamos a usar la máquina para pulir las caras, mientras que los bordes los puliremos a mano, tal y como hemos hecho con el mástil.

¡Cuidado con los bordes!

Os prevengo desde ya de los instrumentos con los bordes muy rectos, como es el caso de la Telecaster. La pintura se acumula en menor cantidad en estas zonas y es muy fácil pelar tanto la laca como la pintura y llegar a la imprimación e incluso a la madera, así que tendréis que ser especialmente cuidadosos en esas áreas.

Este problema ya traía a Leo Fender de cabeza, pues si os fijáis, todos los diseños que llegaron después de la Tele tienen sus bordes suavemente redondeados y esta es precisamente la razón de ello. ¡Un tipo inteligente, sin duda!

Pulido a máquina

Aunque, como todo en la vida, se requiere de cierta práctica, pulir a máquina no es complicado si sigues unas cuantas reglas: usa un disco de lana húmedo para pulir, ajusta el taladro a una velocidad no muy alta (si el disco gira muy rápido, mediante la fricción calentará demasiado la laca y puede producir velados… arruinando todo el trabajo justo al final) e intenta no ejercer mucha presión para no pelarlo. Al igual que he comentado antes, continúa puliendo a mano con un trapo seco y limpio, y remata con un disco de gomaespuma para conseguir un acabado final tan brillante que necesites mirarlo con gafas de sol.

Acabando el acabado

Podéis observar que el resultado final es genial en el bajo. Tanto la Stratocaster como la Telecaster han quedado impresionantes también, pero perdonadme que no os las muestre montadas ahora, ya que ellas tendrán su propio artículo en el futuro donde os las enseñaré con todo detalle.

Y si habéis hecho todo esto como explico aquí, con mucho cuidado y mucha paciencia, y el resultado ha sido positivo: ¡enhorabuena! Sin duda, como habréis sentido en vuestras propias carnes, es un trabajo muy duro, pero gracias a que el cerebro humano es así de traicionero y borra los malos recuerdos de horas de sufrimiento y desesperación y deja solo los buenos (mejor dicho, el bueno, el de ver vuestro instrumento acabado y montado otra vez con su nuevo look), seguro que estaréis ya mirando de reojillo a esa otra guitarra que tenéis por ahí y a la que siempre habéis pensado en darle un aire como aquella que tenía el Jimi bla, bla, bla…

Si por el contrario, ha quedado hecha un churro, con arañazos y pelados de pintura aquí y allá: ¡enhorabuena! ¡El fenómeno relic está ahora más de moda que nunca! Seguro que si la vendéis os sacareis un pastón con el que comprar los materiales para pintar la siguiente, porque os habréis picado y estaréis seguros de que la próxima vez no cometeréis los mismos errores.

Quizá sea el ánimo de superación, el de perfeccionamiento, por puro entretenimiento o que nos volvemos adictos a oler disolvente, pero el caso es que quien pinta una guitarra, termina pintando, como mínimo, una segunda. Es duro de asimilar, pero así está la cosa.

¡Hasta la próxima!

 

21 Comments

  1. Muy buenas maestro! Quiero decirte que tus valiosos conocimientos en este mundo me han inspirado y me han empujado a construir mis primeras guitarras. Tras hacerme con el enorme listado inacabable de herramientas y componentes que hacen falta para tal bella tarea y pasando por stewmac, madinter, maderas barber y un largo etc…he conseguido(después de construir y destruir 4 cuerpos tipo telecaster) acabar un cuerpo decente tipo tele con su binding color crema. Ahora me dispongo a la ardua tarea de pintarla. Para ello me he hecho con tintes, spray “pimer” y acabado high gloss todo de nitorlack. Mi intención es darle un acabado gloss a la tapa y aplicar al resto de la guitarra(lados y parte trasera) con tru oil.
    Mi plan es aplicar el tinte con muñequilla a la tapa para luego aplicarle el spray primer y luego el spray nitro gloss. Después de un mes de curado cubrir la tapa y terminar el resto de la guitarra con tru oil. Todo dejando ver la madera.
    MIS PREGUNTAS: Después de aplicar el tinte con muñequilla ¿Aplico 4 capas de spray primer con sus correspondientes procesos de lijado? es decir ¿Aplico cuatro pasadas finas y lijo al cabo de 3 horas y luego continuo al dia siguiente, así durante 4 dias? Luego de este proceso ¿Aplico el spray gloss durante 12 dias a 4 pasadas por dia y luego lijo con lijas al agua al final de todo?

    Perdona la batería de preguntas y sobre todo mi ignorancia. Es que estoy hecho un lío y no quiero cagarla después de cargarme 4 piezas de madera. Muchas gracias y espero que puedas arrojarle luz a mis dudas. Saludos desde Málaga 🙂

    1. Hola! Si ya has roto varios cuerpos, vas por buen camino!! 😉 Yo he dejado también varios cadáveres para la estufa.
      Por qué quieres mezclar nitro (doy por hecho que vas a usar nitro, no? No lo aclaras) con tru oil? Cuál es el beneficio que buscas con estos dos productos?
      Yo aquí le veo dos problemas. El primero es como van a fundir dos tipos de barniz diferentes entre sí. Y el segundo es que cubrir la tapa aun después de la curación puede hacer que se desprenda el barniz al retirar la cinta.

      Sobre tus preguntas, sí a todo, con los matices de que des máximo 3 capas al día dejando secar 2 o 3 horas entre capas. No es necesario que lijes cada capa si no hay goterón o un defecto muy gordo. Puedes lijar al final. El número de capas puede varíar. Si ves que con 3 capas de primer has cubierto bien, fantástico, no sigas. Las de acabado, igual, dale mínimo 9 muy finas. A 3 por día, te salen al menos 3 días de aplicación.
      Y sobre todo, presta mucha atención a la aplicación del tapa poros o grain filler. Te ahorrará muchos problemas así que asegúrate de que no hay poros abiertos.

      Saludos!!!

      Javi

      1. Muy buenas maestro! Gracias por responder tan rápido:) Pues te comento:
        Voy a utilizar nitrocelulosa (nitorlack laquer brillo en spray) solo en la tapa. En el resto de la guitarra(los bordes y parte trasera) con tru oil. La separación entre ambos acabados será el binding.

        Las razones de utilizar estos dos acabados en un mismo cuerpo y sin mezclarlos entre sí son varias. Por una parte el atractivo juego del brillo de la tapa con el suave tacto y agradable acabado que ofrece el aceite en el resto de la guitarra. Otra razón es que el aceite me dejará tocar la madera, apreciar su tacto y supongo que la dejaré respirar más que si llevara otro tipo de acabado.

        El tema del grain filler…No me he decidido a usarlo ya que la madera es tilo y la verdad es que no tiene mucho poro por lo que creo que el spray “primer” hará bien su tarea, a no ser que me aconsejes lo contrario;) La otra razón de no usarlo es porque voy a aplicar el tinte con muñequilla y no se si el grain filler repelerá el tinte..¿que me dices sobre esto? La verdad es que no tengo ni idea, una mosca revolotea detrás de mi oreja con este tema. Se me antoja pensar que con pistola, aplicando el tinte mezclado con nitro, la pintura caerá sobre el grain filler y la madera y se “asentará” pero si aplico el tinte al agua con muñequilla y haciendo cierta presión lo repelerá…¿que piensas?

        A propósito de cubrir la tapa después de que haya curado para no mancharla con el aceite he pensado en cubrirla con varias capas de papel de periódico adheridas únicamente al binding, sin que el adhesivo llegue a tocar la capa, no se si me explico…

        Todo esto está en mi cabeza, no se si va a funcionar. Si fracaso ya serán 5 los cuerpos que queden para la estufa como bien dices pero si me dices que así voy por buen camino pues yo encantado, “sarna con gusto no pica”
        Mil gracias Javier, este blog es una joya (y he consultado muuuchos) Yo seguiré haciendo mis tortillas y nunca dejaré de consultarlo 😉

        Saludos desde Málaga

        1. Hola de nuevo!
          Muchas gracias por tus comentarios, eres muy amable, me alegro mucho de que encuentres interesante y útil la web 🙂

          Entiendo el plan. Entonces no quieres barnizar el binding? Pero entonces quizá te quede un escalón entre ambos acabados.
          Cuidadín con el tru oil, que no es aceite exactamente. Lleva barniz y endurece como el barniz, aunque se aplique como un aceite, así que lo del tacto a madera no es 100% así.

          Sospecho que tener una zona sin barnizar (como el binding) puede ser la zona sensible donde se empiece a desconchar la laca. Cuidadín con eso.

          Si se trata de tilo no es necesario grain filler. Estos están pensados para coger el tinte sin problema. Los hay de varios colores e incluso natural para que lo tiñas tú mismo del tono que quieras. Así puedes hacer diferentes efectos con los poros más profundos de un tono y el resto de otro.

          Sin duda ese cuerpo no acabará en la BBQ!

          Suerte!!

          Javi

          1. Hola Javi!

            Perdona por seguir dando la lata, prometo que este mensaje será el colofón de mis preguntas sobre este tema.

            Mmm, el escalón… Siempre lo pensé hasta que vi en una tienda una de esas guitarras acústicas con el fondo ovalado y de carbono. Las susodichas tienen la tapa lacada inclusive el borde del binding que está al nivel de la superficie de la tapa. Por el contrario, la parte del binding que se une con la parte del carbono permanecía sin lacar. De hecho lo examiné bien y pude ver el sutil rastro que la cuchilla dejó al perfilarlo(el binding). No se de qué manera ni con qué técnica el escalón había sido suprimido por lo que pensé “genial, se puede lijar hasta hacerlo desaparecer” Lo que no valoré es que por ahí podía empezar a desconcharse la laca.

            ¿Entonces barnizo el binding completo? La verdad es que lo preferiría pero entonces tendría el escalón en la otra parte, la que da a la zona donde quiero aplicar el aceite.. He aquí el dilema, otra encrucijada más. En fín, en cualquier caso lo que seguro que ganaré será conocimiento.

            De nuevo mil gracias Javier, y gracias también por el apunte del tru oil y el apunte del grain filler, oro para mi cuaderno de bitácora 😉

            Saludos desde Málaga!

          2. Hola! No hay problema, el que preguntar no ignora 😉
            Según te entiendo quieres lacar hasta el borde del binding (solo la Cara más estrecha, la de la tapa. La parte del lateral va, bien sin lacar (afeitada a cuchilla) o cubierta con el tru oil. De la misma manera, seguirías corriendo el riesgo de que se empezase a desconchar por ese borde. Si vas a hacerlo de esa manera te recomendaría usar poliuretano para la tapa, que es más resistente y adhiere mejor. Además se consigue más brillo que con la nitro, si es lo que buscas.

            Saludos!

            Javi

  2. ALFREDO

    Muy buenas Jose Luis.
    Muy interesantes tus articulos .
    VOy a pintar un cuerpo de caoba de color Candy apple red de nitrocelulosa Nitorlack. Tengo unas preguntas
    ¿que porcentaje de disolvente has utilizado tanto en la imprimacion como pintura y como laca ? Yo tengo pensado al 10% ,puede ser??

    ¿Entre manos de pintura si esta bien pintada sin desperfectos entiendo que no hace falta lijar al agua no???
    he pintado con poliuretano y no guitarras y con nitrocelulosa nunca .
    Muchas gracias de antemano
    Saludos

    1. Hola! Gracias por tus comentarios.
      El porcentaje del disolvente al 10% se usa mayormente en las últimas manos del lacado, para que esta estire bien. El resto yo la ajusto a ojo, porque depende de la temperatura ambiente y el nivel de viscosidad de la pintura o laca con la que vas a cargar la pistola. La idea es que este lo suficientemente fluida para que no forme piel de naranja, pero no tanto como para que se descuelgue. Capas finas, aunque sean muchas, es el secreto.
      Sí la capa está bien, no es necesario lijar. Si acaso pasa un trapo para eliminar el polvo de la capa anterior.

      Suerte!!

      Javier

      1. Alfredo

        Muy buenas Javier. !!! Ya he pintado la imprimacion y ha quedado perfecto.
        Una pregunta . Entre capas de pintura cuanto tiempo espero de secado entre ellas ? Una media hora ? Al pintar en canddy apple red lleva una gris metalizada y una trasparente con tono rojo .
        Como te he dicho tengo pensado dejar entre capas unos 30 minutos . Crees que esta bien ?o habra que esperar mas ?
        Muchas gracias de antemano

        1. Hola! Aunque la nitro seque al tacto muy rápido tendrás que esperar entre 2 y 3 horas para aplicar una nueva capa. Y máximo 3 capas por día. Un buen secado es clave, no te precipites con los tiempos de secado o puede acabar hecho un desastre.

          Suerte!!

          Saludos!

          Javi

          1. Alfredo

            Muy buenas Javi !!! Todo iba perfecto pero en la primera capa de pintura nitro despues de la imprimacion o por h o por humedad o por mal desengrasado antes de pimtar me han salido bubujas . Las burbujas he lijado y llegan y pasan la imprimacion . Em conclusion tengo que quitarlo todo y volver hacer el proceso .
            Mi pregunta ahora es comentas en el primer articulo que si es nitro estamos de suerte qie con disolvente adecuado se quita hasta dejar la madera . Que disolvente utilizo ? Y lo ves factible . A lija es imposible lijar esto . Gracias de antemano

          2. Hola Alfredo!
            No te preocupes, a veces la pintura se rebela! No sé exactamente cómo será lo que te ha ocurrido, pero si son pompas normales yo probaría a lijar esas zonas únicamente (hasta eliminarlas, llegue a donde llegue) y después volver a aplicar color hasta homogeneizarlo. Lo bueno de la nitro es que funde genial y se nivela casi solo tras varias capas. Yo probaría a eliminar las pompas con una cuchilla de afeitar y lija gr400.
            Y si necesitas usar disolvente, el mismo que estas usando, disolvente nitro y un trapito.

            Suerte!

            Javi

    2. Alfredo

      Buenas Javi . !!!! Al final hice lo que me dijiste !!! . Y ha quedado genial . Hoy empezare el lacado . Le dare manos finitas . !!! Como maximo tres al dia y esperar 24 horas a las tres siguientes . !!!
      Cuando espero las 24 horas para dar las siguientes No lijo no?? Me he fijado que la pintura color a las 24 horas parece seca pero no del todo . La nitro tarda mucho en secar !!!
      Tengo miedo pasarle una lija a las 24 horas y quitarle la primera capa (3 manos) aunue sea muy suave .
      Gracias de antemano . Sirven muchisimo tus comentarios para los que somos novatos en esto .

  3. Roberto

    Espectacular

    Acabo de pedir un kit de una Les Paul en caoba y todos tus artículos me vienen de lujo.La parte buena es que como empiezo de cero no tengo que decapar.

    Mi idea es aplicar este color

    https://nitorlack.com/barniz/colores/nitorlak-guitarras-cream-br/

    Y encima de ese color por la parte de atrás del mástil escribir una frase con otro color más oscuro para que se vea la frase.

    Lo que no me queda muy claro es el orden en el que hacer las cosas.

    Puedes ayudarme?

    Muchas gracias

    Ya veremos qué me sale

    1. Hola! Pues el orden, tal y cómo explico en los artículos: lija todo bien hasta grano 400, aplica un grain filler en la caoba (si tiene tapa de arce, ahí no es necesario), lija de nuevo hasta que el poro de la caoba este cerrado y la superficie lisa. Después aplica el tinte si hubiera, lija, después la base o imprimación, lija, la frase de otro color en el mastil con un aerógrafo y finalmente la laca de acabado. Mucha suerte y ya nos enseñarás el resultado!! Saludos!!

  4. Hola Javier,

    El resultado es espectacular.

    Esta mañana he estado más de una hora mirando vuestros artículos para ver las fotos y el proceso. Creo que si me atrevo a hacer algo con mi guitarra, serán cosas muy sencillas, pero vuestros artículos me resultan muy interesantes.

    Un saludo

    1. Hola Álvaro! Muchas gracias. El proceso de pintura no es complicado, es más bien entretenido. Hay que hacerlo sin prisa. Recuerda que, como explico en el artículo, existe una alternativa al compresor y la pistola que son los botes de spray, que dan muy buen resultado también.

      Saludos!!

  5. José Luis

    ¿Has pintado con compresor o con botes de spray?
    ¿Cómo has dado el tono miel al mástil?, ¿has usado algún spray ambar para dar el acabado vintage?, ¿qué pintura has usado? (ha quedado increible)

    1. Hola José Luís! Como podrás leer en el resto de artículos he usado compresor y pistola, pero el fabricante a cual le compro el material, Nitorlack, dispone de botes de spray para casi todos sus productos. Ellos venden laca con tinte ambar vintage para mástil ya preparado, así que es aplicar directamente capa tras capa hasta conseguir el tono que desees. El material es pintura nitrocelulosa 100%.

      Saludos!

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